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米芝蓮魔咒不滅? 名廚求「搣星」

當港人正盤算後天怎於米芝蓮星級拉麵館新店大排特排,法國三星大廚Sebastian Bras突然表明,希望能獲明年的指南除名,不用再為突擊抽查擔驚受怕。

被指窒礙創作 評審標準過時

法國中南部餐廳Le Suquet在1999年已於米芝蓮登頂,Bras取代父親成為舵手近10年間一直沒變,但他周三宣布要於46歲之齡掀開專業生涯,以及人生新一頁,冀今後毋須再考慮能否取悅每年前來試味2、3次的評審,可輕鬆平靜地營運和創作。

過去10餘年,法國及西班牙至少5個3星名廚曾不堪壓力、疲累結業,又或想改推平民概念而求去,Bras卻是歷來首個頂級大廚既不改營運方針或餐牌,但又堅持除名,對號稱盡攬最佳食肆的米芝蓮指南,可謂特別尷尬。

指南可令食評人及老饕立時聚焦自家餐廳,比利時近年光是荷語區卻起碼有6人不稀罕。1月退星的女廚Karen Keygnaert認為,星評10年前或仍是個祝福,但當今顧客找名廚常為大肆慶祝,有意無意抱着要飽食龍蝦一類高檔食材的心,卻不願承擔不斷急升的入貨及人力成本。

Keygnaert詰問,既然她不會上侍應要戴白手套小心整理銀器的餐廳,何以其顧客要因為丈夫只能穿短褲特意來電?她指米芝蓮那種菜牌、枱布不可起摺的要求經已落伍,另起爐灶後,只求客人輕鬆舒暢。

有學術研究曾追蹤歐洲36家2或3星餐廳長達10年,發現它們每失掉一粒星,營業額可跌5成,但東主要保星,只得不斷投資硬件、服務或加價,卻跌進沒有回報的惡性循環,近半餐廳空有名聲,其實無法賺錢。過去,法國還曾有大廚因除星之虞心臟病發以至吞槍自殺。

為保星增投資 有名卻無錢賺

雖然米芝蓮近年亦走向平民,但慕名食客不免有既定期望,如誤以為可於倫敦走新潮破舊路綫的咖啡廳找到高檔食物,大廚Skye Gyngell直言摘星是個詛咒,數年前自行除星再請辭,餐廳亦告結業。

米芝蓮星評或推介是個詛咒,各地經歷也或不盡相同,但港人早已耳熟能詳。本地過去先後曾有點心及甜品店入選後,遭業主加租一倍須另尋新舖;有店東為滿足急增的需求增設中央工場、甚至擴展海外,卻遭熟客批評美味不再;最唏噓是成名後合夥人方向不合,終於拆夥收場。

這也難怪指南近年先後落戶新加坡及首爾時,當地傳媒都警惕餐廳務必小心星評的死亡之吻,甚至要特別以香港為鑑。

哈佛商學教授Gary Pisano曾指,當餐廳主動求去,就不用怕遭米芝連除星或限制,顧客眼中餐廳卻仍是頂級,不失為妙着,但米芝蓮今次表明尊重Bras之餘,還補了一句指南也有自己的考慮,意味要除魔咒,絕不是餐廳說了算。

撰文:
沈帥青
欄名: 港是港非
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有食肆對米芝蓮星級評價趨之若鶩,但亦有不少餐廳名廚表明希望能獲除名,專心做好烹飪和營運。(法新社資料圖片)
有食肆對米芝蓮星級評價趨之若鶩,但亦有不少餐廳名廚表明希望能獲除名,專心做好烹飪和營運。(法新社資料圖片)
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