UNIQLO創辦人不言休 冀成業界龍頭

提升綫上銷售佔比 業務重心轉移海外

行政人員版 2017/11/02

分享:

日本服裝品牌UNIQLO在亞洲發展迅速,分店開得如火如荼。其母公司迅銷集團(Fast Retailing)(06288)董事長兼行政總裁柳井正計劃擴大歐美市場及綫上銷售佔比,冀成業界龍頭。

他又指,作為創辦人,未有計劃真正退休,但有意逐步將決策權下放。

目前迅銷集團是全球第三大服裝製造商,旗下擁有UNIQLO、GU、J Brand、Theory等品牌,與西班牙的ZARA母公司Inditex集團及瑞典的H&M集團同屬競爭對手。

下放權力 未來或退下前綫

柳井正畢業於早稻田大學政治經濟學系,繼承了父親的西裝服小店「小郡商事」後,進行大規模改革,打入休閒服裝市場。他決定放棄傳統的經營手法,採取SPA模式,即「自有品牌服飾專業零售商」,從設計、研發、採購、生產、零售都一手包辦,並於1984年開設首家UNIQLO門店。

對於日本早前有報道指,柳井正打算兩年後、即70歲時卸任UNIQLO行政總裁一職,他接受本報訪問時表示,此說法並不準確。他笑言,這只是自己的願望之一,「我開始老了,感覺累了,理想地希望成為會長(董事長),承擔另一種職責。但這只是我的願望,不是真正決定卸任。」他又指自己作為集團的創辦人,不認為會有真正退休的時候,「日後希望能放下日常業務,將決定權留給下一代,但絕不是退休。」

柳井正今年於全球福布斯富豪榜排名60,但原來年輕時的他,認為人生擁有30間店舖、創出300億日圓銷售已是極限。當時作為中小企生產商,他有一個願望,就是成為另一間馬莎(Marks & Spencer),「在1980年代,馬莎辦得非常成功,GAP在美國也相當成功。我當時希望創辦另一間馬莎,銷售由2,000萬美元增至20億美元,原來在世界上是可行的,是可持久的。」

功能性為產品增值 助競爭

柳井正計劃提升綫上銷售比例,由5%增至30%。他認為現時虛擬與現實世界已沒有明確分界,但直言實體店仍有它的魅力,「我在紐約曾到過亞馬遜書店,驚訝地發現書店人流暢旺,綫上綫下是能互相影響補不足。」

他續指,中國銷售增長高企,擁有13億人口,再加上亞洲的40億,擁有無限的可能性,特別是內地中產人口上升,他們將增加與內地生產商及供應商合作,提升內地服裝的數量。他形容時裝是永遠不會有完美,未來要增值,就要加入新功能。他以UNIQLO旗艦產品HEATTECH為例,即使是亞熱帶地區如新加坡,HEATTECH銷情相當好,特別適合到寒冷地區旅遊,或是溫差大時使用。

負責HEATTECH技術研發的是來自日本的纖維生產商東麗株式會社(Toray),雙方合作已達15年,其總裁兼首席營運官日覺昭廣補充,兩者之所以有長久合作,是由於UNIQLO注重衣服的功能性,「不同市場對時尚的看法或有不同,亦會隨時代改變,但功能性就始終如一。沒有人討厭保暖,也沒有人討厭衣服要透氣,這些都是技術層面開發。」

柳井正希望在有生之年能成為業界龍頭,特別是他們靠近亞洲市場,亞洲作為增長引擎,他相信UNIQLO這方面會比H&M及ZARA能做得更好。他經常與員工說,做生意就如參加奧運會,「在某些市場你可能是第一名,但在全球來看,當然最希望奪得金牌。如果你只滿足於成為第二名,甚至第三名,公司就永遠不會有增長。」

UNIQLO母公司迅銷集團董事長兼行政總裁柳井正(右)、東麗株式會社(Toray)總裁兼首席營運官日覺昭廣皆表示,透過增加衣物的功能性,才能為品牌增值。(黎明芝攝)

UNIQLO王牌產品HEATTECH,即使是亞熱帶地區仍維持可觀銷售。(黎明芝攝)

撰文 : 黎明芝

緊貼財經時事新聞分析,讚好hket Facebook 專版