火鍋世代

副刊版 2019/01/08

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火鍋不會因蔡San說句最想消失就消失,而觀乎此言論可被炒作得那麼火,當因為它的確戳中許多中國食客的痛點。從實際觀察而言,火鍋確成了一道全民之吃,近年甚至衝出海外。現在那怕去到紐約,中國人都好輕易找到這種家鄉味,火鍋可能已成為當今中國繼手機後最重要的新時代輸出了。

近年,火鍋潮的一個重要推手當是海底撈,以至它的服務都成了當前行業最高標準。但帶起連鎖式經營風氣後,不同火鍋品牌店入市,良莠不齊,加盟店水準不保,供應太多,好的卻不多,於是也有一定的反火鍋聲音。

遊走南北,我也不愛吃多為翻用湯底的重慶火鍋,最喜的其實是一南一北的。到北京,必溜去煤市街的老張涮肉。北京人其實不叫這火鍋,叫涮羊肉。講究的是原肉材料(老張每朝去供應商揀貨),以至切法,以及調料。當然,涮幾秒鐘就要挾出來,種種細節。沒甚麼鍋底不鍋底,只用銅爐清水而已。另一家,是廣州的松記。清水底,燙的是新鮮的魚肉及其他白肉,也是講求好食材,火鍋次要。若果還堅持為重慶火鍋粉絲,可以去重慶德莊火鍋,觀摩下那個破健力士世界紀錄,直徑八米有多的super火鍋。

其實,也不是說重口味的重慶火鍋不好吃,它的麻辣味確幾令人上癮,而且食落有點high。不過味道太濃,個人覺得那是用以掩蓋食材的一般;而且更大問題是,餘味太重了,每次去食都要諗過穿甚麼,以確保衣服不會成個星期都有味道。

但中國確是阻擋不了火鍋。見過最誇張的,是高鐵的商務車卡,大款就把車廂包起來,直接在車上開其火鍋席,多得現在連火鍋都可外賣。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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